Desmontaje ARCTURUS Centaur B AEG (AT-CT02)

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    EL PARACA
    Jefe de claves

    Pues destripemos un poco este cacharrillo…

    Podéis leer el unbox AQUÍ…

    Ya a simple vista, podemos apreciar ligeras diferencias con un AK más “standard”…

    Aún así, todo es muy sencillo, quitando dos pasadores, eso si, duros como ellos solos, desmontamos en dos el fusil y accedemos a la zona de batería.









    Y con ella ya separada en dos, seguimos desmontando…
    Tenemos, aunque no sirve para mucho, el botón que en otros AK´s mas normales levanta la tapa superior (Donde en la mayoría se encuentra el compartimento de baterías)…
    Empujamos el botón y tiramos hacia arriba… OJO QUE SALTA!



    Y retiramos la ventana de expulsión, la movemos por completo hacia atrás y hacia arriba para que salga…


    Con cuidado, desenroscamos el tornillo que sujeta el selector de tiro




    Para quitar el pistolete, dos sencillos pasos, desatornillar el tornillo allen (Escondido bajo una tapita) y tirar del pistolete hacia abajo






    Por la parte superior de nuevo, quitamos los tornillos que sujetan la cámara de hop.



    Levantamos esta pieza de plástico



    Y por la parte inferior, sacamos el tope, que tampoco es obligatorio.


    Tiramos de la cámara hacia delante (Hacia el cañón).


    Y ya si, tiramos del conjunto Gear+motor y lo sacamos por completo.


    Y aquí por fin, el gear…



    Apartamos esta pieza para evitar molestia después…


    Como decíamos en el unbox, cuenta con cambio rápido de muelle… En 3-4 minutos podemos cambiar incluso los más torpes el muelle sin problemas.



    Quitamos toda la tornillería…









    Retiramos esta pieza para los dos últimos tornillos






    Tiramos hacia abajo de la jaula del motor para apartarla



    Apartamos con cuidado estas dos piezas (Sacando cada mitad por un lado del gear).


    Y pegamos un pequeño vistazo…


    Pistón con cremallera metálica de acero, en el color del pistón se despejan dudas de marcas sobre si es Ares o Amoeba o E&L como se decía en un principio), en la primera SUELEN ser blancos y en la segunda, crema; aunque claro E&L suele traerlo rojo o blanco. Aunque si mal no recuerdo, los V1 de E&L si eran negros.


    Una cabeza de pistón de polímero básica


    Cilindro cerrado de latón


    Y un pequeño vistazo a los engranajes…




    Nozzle de aluminio con cubierta de plástico, eso si, aunque sin O-ring, el sellado para la compresión es muy bueno.



    Casquillos con rodamientos metálicos de 8mm ya BIEN shimeados.
    Ares suele usar casquillos en los engranajes superiores y en el de motor usa casquillos con rodamientos. Así que parece que va a ser la ganadora.


    No tiene exceso de grasa como podía parecer viendo algunas partes externas del fusil.


    El micro switch, no es el típico diseño de fusiles como los de Tokyo Marui que suelen fallar con el tiempo, no sabemos la vida que tendrá este modelo, pero aseguran se puede usar tranquilamente con baterías Lipo y que puede aguantar el voltaje y el uso a lo largo de los años. Desde luego es mucho mejor que un gatillo corriente.


    El botón que sobresale además, es el botón para destensar el muelle y proteger mejor las piezas y que no tengamos a la larga problemas.

    GEAR DE G36 DE ARES…


    Parte que mosquea… Guía del muelle de plástico y muelle regular, que aprovechando la apertura del fusil, cambiamos por uno irregular y que deje el fusil algo más bajo de potencia.



    Y esto es lo que hay, un cacharro con un 100% de repuestos y piezas aftermarket compatibles, espero que os sirva de ayuda; un saludo.

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    Ya a simple vista, podemos apreciar ligeras diferencias con un AK más “standard”…

    Aún así, todo es muy sencillo, quitando dos pasadores, eso si, duros como ellos solos, desmontamos en dos el fusil y accedemos a la zona de batería.









    Y con ella ya separada en dos, seguimos desmontando…
    Tenemos, aunque no sirve para mucho, el botón que en otros AK´s mas normales levanta la tapa superior (Donde en la mayoría se encuentra el compartimento de baterías)…
    Empujamos el botón y tiramos hacia arriba… OJO QUE SALTA!



    Y retiramos la ventana de expulsión, la movemos por completo hacia atrás y hacia arriba para que salga…


    Con cuidado, desenroscamos el tornillo que sujeta el selector de tiro




    Para quitar el pistolete, dos sencillos pasos, desatornillar el tornillo allen (Escondido bajo una tapita) y tirar del pistolete hacia abajo






    Por la parte superior de nuevo, quitamos los tornillos que sujetan la cámara de hop.



    Levantamos esta pieza de plástico



    Y por la parte inferior, sacamos el tope, que tampoco es obligatorio.


    Tiramos de la cámara hacia delante (Hacia el cañón).


    Y ya si, tiramos del conjunto Gear+motor y lo sacamos por completo.


    Y aquí por fin, el gear…



    Apartamos esta pieza para evitar molestia después…


    Como decíamos en el unbox, cuenta con cambio rápido de muelle… En 3-4 minutos podemos cambiar incluso los más torpes el muelle sin problemas.



    Quitamos toda la tornillería…









    Retiramos esta pieza para los dos últimos tornillos






    Tiramos hacia abajo de la jaula del motor para apartarla



    Apartamos con cuidado estas dos piezas (Sacando cada mitad por un lado del gear).


    Y pegamos un pequeño vistazo…


    Pistón con cremallera metálica de acero, en el color del pistón se despejan dudas de marcas sobre si es Ares o Amoeba o E&L como se decía en un principio), en la primera SUELEN ser blancos y en la segunda, crema; aunque claro E&L suele traerlo rojo o blanco. Aunque si mal no recuerdo, los V1 de E&L si eran negros.


    Una cabeza de pistón de polímero básica


    Cilindro cerrado de latón


    Y un pequeño vistazo a los engranajes…




    Nozzle de aluminio con cubierta de plástico, eso si, aunque sin O-ring, el sellado para la compresión es muy bueno.



    Casquillos con rodamientos metálicos de 8mm ya BIEN shimeados.
    Ares suele usar casquillos en los engranajes superiores y en el de motor usa casquillos con rodamientos. Así que parece que va a ser la ganadora.


    No tiene exceso de grasa como podía parecer viendo algunas partes externas del fusil.


    El micro switch, no es el típico diseño de fusiles como los de Tokyo Marui que suelen fallar con el tiempo, no sabemos la vida que tendrá este modelo, pero aseguran se puede usar tranquilamente con baterías Lipo y que puede aguantar el voltaje y el uso a lo largo de los años. Desde luego es mucho mejor que un gatillo corriente.


    El botón que sobresale además, es el botón para destensar el muelle y proteger mejor las piezas y que no tengamos a la larga problemas.

    GEAR DE G36 DE ARES…


    Parte que mosquea… Guía del muelle de plástico y muelle regular, que aprovechando la apertura del fusil, cambiamos por uno irregular y que deje el fusil algo más bajo de potencia.



    Y esto es lo que hay, un cacharro con un 100% de repuestos y piezas aftermarket compatibles, espero que os sirva de ayuda; un saludo.

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